德国罗曼蒂克大道南端的施泰因加登（Steingaden），有一座巴洛克式朝圣教堂——维斯教堂（Wieskirche），全称为“维斯受鞭打的救世主朝圣教堂”（Wallfahrtskirche zum Gegeißelten Heiland auf der Wies）。这座红顶白墙的教堂坐落在绿草如茵的牧场上，在黛青色阿尔卑斯北部山脉的衬托下，显得格外引人入胜。教堂内部是富丽堂皇的洛可可式风格，作为巴伐利亚洛可可式教堂的一个缩影，维斯教堂体现了大自然和建筑艺术的和谐统一，并在一九八三年被联合国教科文组织列为世界文化遗产。
如此出色的一座教堂是如何在这片森林、牧场、鲜有人家的孤寂土地上出现的？一七三○年，有两位施泰因加登修道院的教士为了耶稣受难日的游行创作了一件木雕作品——受鞭打的救世主，在耶稣膝盖上铺了块染成红色的亚麻布。由于一些人不满这种带“血渍”，四年后雕像被施泰因加登一家店主收在自家的阁楼里，到了一七三八年，店主的一位亲戚将雕像带到自己的牧场并把它供奉起来，同年六月十四日就发生了“牧场上的奇迹”，一位农妇在“受鞭打的救世主”眼中看到了泪滴。消息传开，引来了大批虔诚的信徒礼拜和朝圣，人们蜂拥而至一睹传说中流泪的救世主雕像，为满足信徒的需求，人们在当地建起了一座小型的礼拜堂，它就是维斯教堂的前身。
流泪的救世主。(黄芩/大纪元)
当时整个欧洲都有朝圣者前往维斯，从俄国彼得堡到荷兰阿姆斯特丹、从丹麦哥本哈根到挪威奥斯陆、从瑞士到伯希米亚、从蒂罗尔到匈牙利，由于朝圣者越来越多，终于在一七四五年施泰因加登修道院院长决定修建一座大型的朝圣教堂，他们请了著名的建筑师多米尼克•齐默尔曼（Dominikus Zimmermann）来主持，当时齐默尔曼已经六十岁了，这座教堂成了他的巅峰之作，尽管在教堂建成之后他又活了十二年，但他再也没有建造出比维斯教堂更大的建筑，维斯教堂使他得到永生。
教堂外部的自然景观和建筑艺术的完美结合，内部的建造艺术、雕刻艺术和绘画艺术和谐统一，为了让室内采光更好，齐默尔曼是用木料建造，从而减少了外墙的承重，以便于在外墙上开更多高大宽敞的窗户，整个教堂美轮美奂，让人叹为观止。他的弟弟约翰•巴普蒂斯特•齐默尔曼（Johann Baptist Zimmermann）是慕尼黑的宫廷画师，呕心沥血的在教堂顶部创作了洛可可艺术作品中最完美的一幅湿壁画，华丽壮观，给人以拱顶在同一平面上的幻觉。
维斯教堂内的圣坛。(Stock.com/vichie81)
维斯教堂内的艺术装饰及二楼的管风琴。(Stock.com/Pratchaya)
维斯教堂顶部的湿壁画。(Stock.com/Mayerberg)
随着巴伐利亚地区政教分离的开始，一八○三年维斯教堂曾被下令准备拍卖和拆除掉，幸亏当时慕尼黑的统治机构最高出价太低，才八百古尔登（教堂的造价是十八万古尔登），被当地的修道院的成员和农民抢救了下来，使得维斯教堂躲过了一劫，也让朝圣能够继续进行。
每年维斯教堂超过百万人来朝圣和参观，教堂内经常举办宗教音乐会，维斯每年朝圣从五月一日开始，六月十四日和接下来的星期日则是“耶稣的泪滴”节，以纪念救世主雕像落泪奇迹的发生和维斯圣地的建立。
维斯教堂。(Stock.com/LianeM)
头一眼瞥见维斯教堂时，我就已为它的外表和环境所迷，当我再走近一步站在维斯教堂前眺望阿尔卑斯群山时，映入眼帘的景象更是深深的折服了我，就像上世纪初德国作家彼得•杜夫勒（Peter Dörfler）一样的发出赞叹：维斯是天堂在这个灾难深重的大地上的一隅。要是读者有机会到维斯一游，我相信，你也会找到那种感觉的。
文/黄芩
