我被他说得动了心，回家就去买了羊肉、大葱，发动全家一起包饺子……饺子吃到嘴里，我依稀辨出记忆中羊肉饺子的身影，味道虽然也不错，可是我却莫名其妙的有些失落。
每个人对美食的定义都千差万别，人们对一种食物的赏识，并不停留在味觉的享受上，很多时候是很多细小、繁杂的因素组合，包括文化、地区等多方面原因，有时也许只是吃那道菜时的环境，都可能奠定它在各人心中的地位和意义。正所谓一方水土养一方人。
要说，人的适应能力还是蛮强的，新的工作环境、生活地域或新的生活方式：以车代步，以及高速发展、包罗万象的电子产品……
可以义无反顾地适应，而这个胃却似乎固执地坚守着最后一块阵地，稍不留神，就发出原始的呼唤，明确地提醒你它的喜好归属。生活在欧洲二十年了，黄油、奶酪早以成为我每天必食的盘中餐，可是忙里偷闲熬一锅香浓的大米粥，还是让我觉得滋润服贴，以至一碗粥、几根咸菜会和幸福划上等号。
我们平时习以为常的一道菜，却因为换了环境变得不再平常时，它的价值便会一下子折射出来，而且胃里的感受会把人带回到过去熟悉的环境中，继而带来深层的心的感动。对很多海外华人来说，吃中餐不仅仅是迁就、犒赏肠胃，也是一种潜意识地解乡愁的文化之举。
游子们回国探亲时，回程的行囊里十有八九装着家乡的美味。逢年过节的，中国人聚在一起，不管厨艺如何，总归会轰轰烈烈地做出一桌中国菜，自己营造出一个家乡味来。到了中秋，谁有月饼也会找个日子和大家分享……
八十年代初，第一批留学生大量来到欧洲，虽然开始时大家都不怎么适应西餐，却很少有人去中餐馆解馋、慰乡愁。抛开经济条件不提，主要是那些似是而非的料理，很难赢得他们的认同。虽然也有春卷、酸辣汤、咕咾肉什么的，但一来，它们从外观到口味都为迎合西人而大大改变，不能让国人对号入座；二来，当时的自费生大都经历过中餐馆艰辛的打工生涯，所以中餐馆并不能直接“翻译”成家乡。
记得我告别中餐馆打工岁月很久以后，有一次去法国旅游。坐在巴黎中国城里一间小小的简陋餐厅里，我不经意地嗅到了家乡的气息。临街的橱窗里挂着烧鸭、火腿，店铺里陈设简单，桌椅平铺直叙地摆放着，桌面上铺着塑料布，端上来的大海碗里漂着精致的馄饨、滑爽的面条，一丛碧绿的青菜撩拨着人们的食欲，而且鸭子、鱼都是“原”装带骨头、带刺的……
虽然那些粤菜我在中国并没吃过，但那个氛围让我触景生情，恍若回到了从前，回到了家乡。我自己也知道家乡早已日新月异、面目皆非，“我的家乡”早已无处可觅，可是我依然一厢情愿地怀念我心目中的家乡。
很多时候人们迷恋一种食物，是因为某种潜在的精神。我虽然生长在北京，但父母却是外地人，我也没有什么吃羊肉的特别经历，所以羊肉饺子在我的记忆里竟然是一片空白，难怪我没吃出什么味道来。
作者：唐思懿
